DVD 드라이브로 3D 프린터 만들기 - 4부

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사용하지 않는 DVD 드라이브(ODD)로 소형 3D 프린터를 만들어 봤습니다.


이번 만들기는 할 말이 많아서 총 4부로 나누어 글을 작성했습니다.
1부 - 제작 동기, 참고 자료 조사, 필요한 부품과 재료 정리, 부품과 재료 준비
2부 - 설계
3부 - 부품 제작과 조립
4부 - 전체 조립, 작동 시험, 제작 후기

▉  전체 조립

골격 구조물에 부품을 조립하고 전선 등을 연결했습니다.

▋  Z축 슬라이더 조립

골격 구조물의 밑판(XY축)과 수직이 되도록 Z축 슬라이더를 조립했습니다.
모터로 움직이는 슬라이더가 뒷판에 닿지 않도록 두꺼운 와샤를 나사에 끼워서 공간을 확보했습니다.
와샤는 슬라이더와 나사에 맞게 CAD로 설계해서 Ender-3로 뽑았습니다.

Ender-3로 뽑은 Z축 슬라이더용 와샤

골격 구조물에 조립된 Z축 슬라이더

▋  XY축 슬라이더와 작업대 조립

XY축 슬라이더는 작업판의 좌하단이 영점이 되도록 조립을 했습니다.

밑판과 맞붙는 Y축 슬라이더를 조립하기 위해 너트와 와샤를 직접 만들었습니다.
밑판의  바닥에서 올라온 나사를 직접 만든 너트로 고정하는 방식으로 Y축 슬라이더를  조립했습니다

Ender-3로 뽑은 Y축 슬라이더용 너트와 와샤

골격 구조물 밑판에 Y축 슬라이더를 먼저 조립하고 그 위에 X축 슬라이더를 조립했습니다.

골격 구조물 밑판에 조립된 Y축 슬라이더

Y축 슬라이더 위에 조립된 X축 슬라이더와 작업대

▋  익스트루더 조립

익스트루더에서 핫엔드로 필라멘트를 이동시켜주는 테브론 튜브의 길이가 짧고 구부러짐이 가장 적은 위치에 익스트루더를 부착했습니다.
익스트루더와 핫엔드의 피팅에 테프론 튜프를 끼워서 필라멘트가 이동하는 통로를 만들어 줬습니다.

익스트루더 고정은 UTP 케이블의 내부 단선을 사용했습니다.
Ender-3로 브라킷을 만들 수 있었지만, 스텝모터의 열에 녹을 우려가 있어 구리전선을 사용했습니다.

골격 구조물 옆판에 투착된 익스트루더

▋  제어보드 조립

골격 구조물과 맞붙는 아두이노 메카를 먼저 조립하고, 그 위에 램프스 보드를 조립했습니다.
램프스 보드에 모든 부품(스텝모터 4개, 영점스위치 3개, 온도센서, 카트리지히터, 팬쿨러)의 전선과 전원선을 연결했습니다.
주전원은 12V 6.2A 직류전원공급기를 사용했습니다.
RepRap 웹사이트의 RAMPS 1.4 글을 참고하여 램프스 보드에  부품을 연결했습니다.

골격 구조물에 조립된 아두이노 메카

램프스 보드에 연결된 부품들의 전선과 전원선

12V 6.2A 직류전원공급기

▋  하드웨어 조립 완료
이 3D 프린터를 작동시키려면 컴퓨터와 USB로 연결이 되어야합니다.
아래 사진의 오른쪽 검정 케이블이 컴퓨터와 연결되는 USB 케이블입니다.

팬쿨러 그릴은 인터넷에서 받은 형상 파일을  Ender-3로 뽑아서 만들었습니다.

모든 조립이 끝난 3D 프린터

▉  펌웨어 설치 및 설정

하드웨어는 완성되었지만 소트프웨어가 준비되지 않아 아직은 작동하지 않습니다.
아두이노 메가에 펌웨어를 설치해야 3D 형상을 출력할 수 있습니다.

제가 사용한 펌웨어는 Marlin 1.1.9입니다.
여기로 가시면 최신 버전을 받을 수 있습니다.

아두이노에 펌웨어를 설치하려면 Arduino IDE가 필요합니다.
최신 버전 Arduino IDE는 여기서 받을 수 있습니다.
저는 Arduino IDE 1.8.9를 사용했습니다.

아두이노에 펌웨어를 설치하기 전에 일부 설정 값을 수정해야합니다.
수정은 EWaste 60$ 3DPrinter의 Step 4 : Arduino IDE를 참고했습니다.

▋  Configuration.h 파일 열기

Arduino IDE로 Marlin 펌웨어(파일명: Marlin.ino)를 열면 파일 수십개가 열립니다.
파일은 많지만 수정이 필요한 곳은 Configuration.h 뿐입니다.
상단 탭에서 Configuration.h를 선택합니다.

Arduino IDE에 열린 Configuration.h 파일

▋  PID Settings 수정

핫엔드 가열을 제어하는 PID 설정 값을 아래와 같이 수정했습니다.
저는 미리 정의된 값을 주석처리하고 새로운 값을 추가했습니다.

#define DEFAULT_Kp 19.22
#define DEFAULT_Ki 1.87
#define DEFAULT_Kd 49.45

PID Settings 수정 사항

▋  Movement Settings 수정

이 설정을 수정하려면 모터에 관련된 하드웨어 정보가 필요합니다.
제작에 사용된 하드웨어의 정보를 표로 정리했습니다.

XYZ축와 익스트우더의 스텝모터 정보 그리고 스텝모터 드라이브 설정 정보
XYZ축
2상 18도 리니어 스텝모터
스텝모터
드라이브
A4988




1스탭
 18
 도
해상도 설정
 1/16
 1/8
 1/4
 1/2
 1
스텝/1회전
 20
 스텝
스텝/1회전
 320
 160
 80
 40
 20
피치
 3
 mm
스텝/1mm
 106.6
 53.3 26.6 13.3 6.6




mm/스텝
 0.00938
 0.01875
 0.0375
 0.075
 0.15








익스트루더
2상 스텝모터 NK244-01T






1스탭
 1.8
 도
스텝/1회전 3200 1600 800 400 200
스텝/1회전
 200
 스텝
스텝/1mm 101.8
 50.9
 25.4
 12.7
 6.3
기어 지름
 10
 mm
mm/스텝 0.00982
 0.01953 0.03927 0.07854
 0.15708
기어 외경
 31.415
 mm







모든 스텝모터 드라이브의 해상도는 1/16로 설정했습니다.
이 해상도에선 XYZ축의 슬라이더를 1mm 움직이려면 106.6스텝이 필요하고, 익스트루더가 필라멘트를 1mm 이동시키려면 약 102스텝이 필요합니다.
이 값을 바탕으로 설정 값을 아래와 같이 수정했습니다.

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 106.6, 106.6, 106.6, 102 }

XYZ축의 스텝모터는 힘이 약해서 빠르게 움직일 수 없습니다.
XYZ축 스텝모터의 최대 속도를 20mm/s로 설정하고 익스트루더 스텝모터의 최대 속도는 200mm/s로 수정했습니다.

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 20, 20, 20, 200 }

최대 가속도는 이동 방향 전환이 적고 하중이 많이 걸리는 Z축 스텝모터만 60mm/s로 하고, 나머진 1000mm/s로 수정했습니다.

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 1000, 1000, 60, 1000 }

나머지 가속도 설정도 1000mm/s로 수정했습니다.

#define DEFAULT_ACCELERATION 1000
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1000

Default Jerk 설정은  EWaste 60$ 3DPrinter의 Step 4 : Arduino IDE의 설정 값을 그대로 사용했습니다.

#define DEFAULT_XJERK 20.0
#define DEFAULT_YJERK 20.0
#define DEFAULT_ZJERK 0.4
#define DEFAULT_EJERK 5.0

Movement Settings 수정 사항

▋  아두이노 메가에 Marlin 설치

USB로 아두이노 메가를 연결하여 Marlin 펌웨어를 업로드합니다.
아두이노 연결과 업로드 방법은 Arduino Howto에서 확인할 수 있습니다.

▉  작동 시험

출력이 잘 되는지 확인하려고 토토로 형상을 출력해 봤습니다.
출력에 사용한 슬라이서는 오픈소스 소프트웨어 Ultimaker Cura입니다.

이 3D 프린터의 최대 출력 크기는 35x35x35mm입니다.
토토로의 원형 크기는 30x25x46mm로 그대로 출력할 수 없어 23x19x35mm으로 축소를 했습니다.

Cura에서 미리본 토토로 형상

ODD로 만든 3D 프린터의 성능은 예상보다 매우 좋았습니다.
토토로의 귀에 불량이 있지만, 불량이 발생한 부분의 폭이 2mm이고 두께가 1mm인 것을 고려하면 프린터의 성능 문제로 볼 수는 없었습니다.

ODD로 만든 3D 프린터로 출력한 토토로


다양한 형상을 출력하여 성능을 확인해 봤습니다.
최대 출력 크기가 작다는 단점을 빼면 좋은 성능을 보여줬습니다.

ODD로 만든 3D 프린터로 출력한 다양한 형상

▉  작업 후기

▋  익스트루더의 용수철

재료 준비 과정에서 설명이 없었던 용수철의 출처를 알려 드릴께요.
지름 5mm, 길이 8mm인 작은 용수철은 DVD드라이브를 분해하는 과정에서 얻게 됐어요.
위치 조절이 가능한 가이드 레일을 흔들리지 않게 잡아주는 용도로 사용된 용수철이에요.
제작에 사용하지 않는 슬라이더의 용수철을 분해해서 익스트루더에 사용했어요.

DVD드라이브 속의 용수철

이 용수철이 없었으면 볼팬에 들어 있는 용수철을 사용하려 했어요.
정말 볼팬의 용수철를 썼다면 힘이 약해서 익스트루더가 제대로 작동하지 않았을 것 같아요.

용수철 뿐 아니라 DVD드라이브 분해로 나온 작은 나사도 많이 사용했어요.

익스트루더의 용수철

▋  익스트루더 스텝모터의 열

스텝모터에서 발생하는 열이 예상보다 심해서 익스트루더 제작에 어려움이 많았어요.
열로인한 익스트루더의 변형을 해결하려고 설계와 제작을 3번이나 했어요.
3번쩨 제작을 하면서 열에 약한 원료(PLA)로 만든 익스트루더는 설계 변경으로 문제를 해결할 수 없음을 알게 됐어요.
열에 잘 견디도록 만들 수 없어서, 스텝모터가 빨리 식도록 팬쿨러를 설치했어요.
열이 덜 발생하는 큰 스텝모터로 교체를 하는 해법도 있었지만, 부품을 추가 구입하지 않고 보유한 것을 사용하려고 남는 팬쿨러를 사용했어요.

▋  Z축 스텝모터의 열

Z축 스텝모터는 XY축 스텝모터와 비교해서 더 큰 하중이 걸려요.
XY축이 이동하는 방향은 지면에 평행하지만 Z축은 지면에 수직이라 모터의 힘이 약하면 핫엔드를 들어 올리지 못해요.
Z축이 잘 이동하려면 스텝모터에 높은 전류를 걸어서 회전력을 높여야 해요.
높아진 전류에 회전력만 높아지면 좋겠지만 그만큰 열도 많이 발생해요.

출력 시간이 짧은 형상을 출력할 때엔 문제가 없었지만, 긴 시간 출력을 할 때엔 Z축이 갑자기 멈추는 일이 있었어요.
그 때, Z축 스텝모터를 만져보면 XY축과 비교해서 훨씬 뜨거웠어요.
이 열을 식혀주지 않으면 안정된 출력이 어렵겠다 판단했어요.
스텝모터의 열이 빨리 식도록 열전도성이 좋은 구리선을 모터에 붙여 줬어요.
허술하게 붙였지만 효과가 좋아서 Z축이 멈추는 일은 더이상 발생하지 않았어요.

구리선을 붙인 Z축 스텝모터

▋  램프스 보드 불량

램프스 보드에는 스텝모터 드라이버의 해상도를 설정하는 점퍼가 있어요.
스텝모터 드라이버마다 3개가 있으며, 설정에 따라서 아래 표처럼 해상도를 설정할 수 있어요.
처음엔 힘이 약한 XYZ축의 스텝모터를 ⅛ step으로 설정하려 했어요.
그런데 점퍼를 다 빼도(모두 NO) 1/16 step으로 작동을 하더라구요.
원인을 알아보니 보드가 잘못 제작되어, 단선이 되어 있어야할 각 핀들이 기판에서 연결이 되어 있었어요.
핀을 때어내고 잘못 연결된 선을 칼로 잘라 수리를 할 수는 있었지만 작업이 번거롭고 1/16 step도 나쁘지 않아서 그대로 사용했어요.

스템모터 드라이버의 해상도 설정 점퍼
점퍼
 Yes/No
스텝 해상도
1
 2
 3
no
 no
 no
 full step
yes no no
 half step
no yes no
 1/4 step
yes yes no
 1/8 step
yes yes yes
 1/16 step

램프스 보드의 스텝모터 해상도 설정 점퍼 위치

▋  팬쿨러 파손

작동 시험 중에 돌아가고 있는 핫엔드용 팬쿨러에 십자 드라이버가 들어가는 사고가 있었어요.
순간의 실수로 팬쿨러의 날개가 망가져 버렸죠.
똑같은 팬쿨러는 없고 1,000원하는 것을 2,500원 배송비를 드려서 사기는 싫었어요.
그래서 VAG카드를 버리기 전에 때어 둔, 테두리가 없는 팬쿨러를 접작제로 붙여서 수리를 했어요.

VAG카드용 팬쿨러

▋  핫엔드 불량

3D 프린터를 한동안 사용하지 않거나 원료를 바꿀 땐 필라멘트를 반대 방향으로 빼야해요.
이번 만들기에 사용한 핫엔드가 저렴한 거라 그런지 필라멘트가 핫엔드에 걸려서 빠지지 않는 문제가 있었어요.
처음 걸렸을 땐 도무지 빠지지 않아서 핫엔드를 완전히 분해했어요.
같은 문제를 몇 번 경험하면서 핫엔드를 평상시보다 뜨겁게하고 필라멘트를 정 방향으로 밀었다가 빼면 잘 빠지는 걸 알게 됐어요.
70,000원하는 E3D 영국 정품 핫엔드와 5,000원하는 모조품은 확실히 다르네요.

▋  나머지 후기

제작 기간은 1개월 정도였어요.
대부분의 시간을 고비를 넘기는 데 썼어요.
XY축의 부정확한 이동 문제와 익스트루더의 발열 문제는 정말 큰 고비였어요.

[빔프로젝터  렌즈 덮개 원격 제어기]에서는 문제 1개(모터 소음), 이번엔 문제 2개가 있었네요.
역시 구조가 복잡할수록 문제가 더 발생하네요.
큰 3D 프린터를 만들 땐, 얼마나 많은 문제가 생길지 기대가 되네요.

만들기를 하다가 어려운 문제를 해결하게 되면 짜릿한 재미를 느낄 수 있어, 난이도가 더 높은 만들기에 도전하게 되네요.
 

- 4부 끝 -


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[ 헤드폰을 헤드셋으로 개조하기 1탄 ]의 결과물이 조잡하여 분해, 절단, 납땜 등의 일을 더 해서 덜 조잡하게 만들어 봤습니다. <결과물 비교> 1탄의 결과물 - 이어폰이 남아 있고 4극 3극 Y변환젠더가 필요했습니다 2탄의 결과물 - 이어폰에서 마이크만 남기고 모두 제거 했습니다 <개조 과정> 이어폰에서 마이크만 남기고 나머진 제거 - 이어폰의 리모트 컨트롤러를 분해하여 이어폰 납땜 부위를 확인 - 인두기로 이어폰 선을 제거 3.5파이 4극 젝을 절단하여 제거 - 모노 마이크엔 2극 젝이면 충분하며 선을 더 길게 만들기 위해 4극 젝을 제거 3.5파이 3극 젝 연장선을 연결 - 2극 젝이 없어서 3극 젝을 사용 - 투명 수축뷰프로 연결 부위를 보호 선이 길어진 마이크 완성 UTP 케이블의 단선을 사용하여 헤드폰에 마이크를 부착 헤드폰의 선과 마이크의 선도 UTP 케이블의 단선을 사용하여 연결 <사용 후기> + 좋아진 점 불필요하게 붙어 있던 이어폰과 4극 3극 Y 변환젠더가 없어져서 보관이 편해졌습니다. 마이크의 선이 길어져서 착용 상태의 움직임이 더 자유로워 졌습니다. - 나빠진 점 선 연결에 사용한 단선의 두께가 1mm 정도이고 내부 도체의 두께는 0.5mm 정도여서 옷에 쉽게 걸립는 문제가 생겼습니다. 다음엔 두 선 연결 방법을 바꿔봐야 겠습니다.
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개인 온라인 저장소 만들기

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구글 드라이브와 비슷한 개인 온라인 저장소를 직접 만들었습니다.   사진과 동영상을 무제한으로 저장할 수 있던 구글 포토 가 2021년 6월1일부터 그럴 수 없게 되었습니다. 사진, 동영상, 파일 등을 공짜로 제공하는 15GB 내에서만 저장할 수 있게 되었습니다. 많은 사진과 큰 용량의 동영상을 백업하거나 공유할 일이 많은 저에겐 15GB는 턱없이 부족한 용량입니다. 인터넷에서 라즈베리 파이 로 개인 온라인 저장소를 만든 사례를 본 적이 있어 검색해보니, 소프트웨어 설치만으로 쉽게 구축할 수 있음을 확인할 수 있었습니다. ( ownCloud , Seafile , OpenMediaVault , NextCloud 등) 라즈베리 파이에 USB 외장 드라이브를 연결하는 것만으로 저장 용량을 늘리는 것도 가능했습니다. 남는 128GB SSD와 라즈베리 파이 3으로 개인 온라인 저장소를 직접 만들어서 구글의 것보다 8배가량 큰 저장소를 구축하기로 했습니다. █ 구글 것과 비교 개인 온라인 저장소를 집에 설치해서 항상 켜두면 전기 요금이 지속해서 나간다는 문제가 있습니다. 그래서 전기 요금을 계산해 봤습니다. 개인 온라인 저장소가 돌아가는 장비의 최대 소비 전력은 약 10Wh입니다. 24시간 켜두고 한 달을 사용하면 약 7kWh를 사용합니다. 전기 요금 계산기 로 월 요금을 계산하면 기본요금을 빼고 618원이 나옵니다. 618원은 장비를 쉴 틈 없이 최대 성능으로 돌렸을 때의 요금으로 보통은 2~3백 원일 것으로 추산이 됩니다. 월 2,400원으로 구글 드라이브 100GB를 사용하는 것보다 적은 비용으로 더 큰 저장 공간을 사용할 수 있다는 계산 결과입니다. 모든 장비를 새것으로 구매한다면 구축 비용이 10만 원 정도 듭니다. 보유 장비가 없다면 월 2,400원으로 구글 드라이브 용량을 늘리는 것이 이득입니다. █ 소프트웨어 선택 소프트웨어
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헤드폰을 헤드셋으로 개조하기 1탄

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귀 눌림이 심하여 안 쓰고 있던 헤드폰을 헤드셋으로 개조해 보았습니다. 이 녀석과의 인연 2010년 쯤에 13만원 가량을 주고 [ audio-technica ATH-ES7 ]를 구입했습니다. 처음부터 귀 눌림이 심해서 오래 쓰고 있기 어려웠습니다. 밴드를 최대한 늘려도 소용이 없었습니다. 비싼거라 몇달은 귀의 아픔을 참으며 사용했지만, 얼마 못 가서 안 쓰게 되었습니다. 이따금 음질 좋은 음악을 듣고 싶을 때면 서랍에 잠들어 있던 이 녀석을 꺼내 썼습니다. 언젠가 귀를 아프게 하는 것이 밴드의 강도가 원인이 아니라는 생각이 들어서 부드러운 티슈를 이어패드에 씌워서 썼습니다. 그랬더니 확실히 덜 아팠습니다. 그렇습니다. 귀를 아프게 했던 것은 이어패드였습니다. 이어패드의 재질이 귀의 피부를 자극하여 아팠던 것입니다. 그 뒤로 링고무줄로 티슈를 이어패드에 고정하여 이 녀석을 사용했습니다. 사운드 플레이의 중요성 배틀그라운드를 할 때면 마이크가 있는 [ 소니 MDR-XB50AP ]를 사용했습니다. 함께하는 분들이 좋은 이어폰(헤드폰)으로 바꾸기 전에는 저만큰 발 소리를 잘 듣는 사람이 없었습니다. 그러나 가성비 좋은 장비로 바꾼 분들이 제가 듣지 못 하는 소리를 듣는 다는 걸 알게되었습니다. 저도 더 좋은 장비로 바꾸고 싶었습니다. 그때 이 녀석이 생각 났습니다. 이 녀석에게 마이크만 단다면 헤드셋으로 사용할 수 있겠다고 생각했습니다. 저에게는 단 한번도 사용한 적이 없는 번들 이어셋( HTC HD2의 이어셋 )이 있었습니다. 이 녀석에게 이 이어셋의 마이크를 붙이기로 했습니다. 분해에 대한 고민 보기 좋게 할 것인가 개조를 쉽게 할 것인가를 고민했습니다. 이어셋을 분해와 절단을 하여 마이크만 헤드폰에 달면 깔끔해 보이겠지만 일이 늘어납니다. 작동만 잘 되면 되겠다는 생각에 분해 없이 헤드셋을 만들기로 했습니다. 이어패드를 부드러면 안경닦이로 감싸기 이어패드에 붙어 있던 티슈를 때니 검은 것이
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두 가지 뚜껑 만들기

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3D 프린터로 2가지 뚜껑을 만들어 봤습니다. ⚫ 바디로션 병의 뚜껑 펌핑기가 달린 바디로션에서 펌핑으로 로션이 나오지 않아 뚜껑을 열어 봤어요. 안을 봤더니 바닥과 벽에 붙은 로션이 꽤 많았어요. 펌핑기를 빼고 남은 걸 쓰려고 뚜껑을 만들었어요. ▍ 설계 바디로션 병의 나사산 바디로션 병의 뚜껑을 잠그려면 뚜껑에 나사산이 필요했어요. 버니어캘리퍼스로 두껑의 지름, 나사산의 간격과 내외지름을 정밀하게 측정했어요. 측정 값으로 3D CAD( FreeCAD )에 뚜껑을 그렸어요. 3D CAD로 그린 뚜껑 ▍ 3D 프린터로 출력 압출 적층 조형(Fused deposition modeling, FDM) 방식 3D 프린터로 툭 튀어 나온 형상을 출력할 때엔 흘러내림을 주의해야해요. 바디로션 병의 나사산이 흘러내림이 발생할 수 있는 부분이에요. 그렇지만 나사산의 높이가 낮아서 경사를 조금 주는 것만으로 흘러내림을 막을 수 있었어요. 3D 프린터로 출력한 바디로션 병의 뚜껑 ▍ 장착 치수를 정밀하게 측정을 해서인지 첫 출력물이 딱 맞았어요. 남은 로션을 남김 없이 쓰려고 뒤집어 새워 뒀어요. 바디로션 병에 딱 맞는 뚜껑 ⚫ 전동휠체어 앞 바퀴축 뚜껑 지인의 전동휠체어 앞 바퀴가 고장이 난 적이 있어요. 수리를 맡기니 앞 바퀴축을 고정하는 너트가 녹이 심하게 쓸어서 분해가 몹시 힘들었데요. 바퀴축 위에 뚜껑이 있어서 물이 못 들어가게 되어 있는데 오래전에 없어져서 녹이 생긴거라네요. 그래서 제가 뚜껑을 만들어 줬어요. ▍ 설계 뚜껑이 없는 전동휠체어 앞 바퀴축 바퀴축 뚜껑은 물이 안 들어가게 하면서 단단히 고정되게 만들어야했어요. 전동휠체어를 몰다보면 의도하지 않은 자잘한 충돌이 있다고 하네요. 그런 충돌에 뚜껑이 쉽게 빠지지 않도록 꽉 맞게 설계를 했어요. 원통 형상으로 만들어도 되지만 볼품
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누전차단기 멀티탭 만들기

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4년 전에 설치한 전기온수기 에 누전차단기를 설치했습니다.   물이 흐르는 전기온수기(온수기)를 안전하게 사용하려면 반드시 누전차단기(차단기)를 달아줘야 합니다. 혹시 모를 기계 결함으로 수도를 통해서 전기가 흐를 수 있기 때문입니다. 이렇게 중요한 안전장치를 온수기와 함께 설치하지 못했습니다. 처음 해보는 온수기 설치만으로 벅차서 차단기는 생각도 못했습니다. 온수기 설치 이후에 온라인 부품 상가에서 다른 것들과 함께 주문하려고 차단기를 장바구니에 담아 두기만 했습니다. 몇 년간 부모님의 온수기 사용 습관을 보니 전기를 아끼려고 저녁 설거지 이후엔 꼭 끄셨습니다. 전원 스위치가 따로 있는 제품이 아니어서 전원코드를 뽑아서 껐습니다. 차단기를 전원 스위치로 쓰면 편할 것 같았습니다. 안전성, 사용 편의성, 설치 용이성을 고려하여 누전차단기가 내장된 2구 멀티탭을 만들었습니다. █ 구상 차단기의 전극은 노출되어 있어 물이 닿으면 합선 위험이 있습니다. 차단기를 절연 상자에 넣어서 젖은 손으로 조작을 해도 안전하게 만들어야 했습니다. 적당한 것을 찾아보니 콘센트 노출 박스(콘센트 박스)와 폭과 길이가 같은 스위치 노출 박스(스위치 박스)가 있었습니다. 스위치 박스의 내부 높이와 차단기의 높이가 거의 일치했습니다. 차단기에 맞는 노출 박스 덮개는 없어서 직접 만들기로 했습니다. 콘센트 박스와 스위치 박스를 붙여서 누전차단기멀티탭을 만들기로 했습니다. █ 쓰인 부품 구매한 부품들 누전차단기, 스위치 노출 박스, 콘센트 노출 박스, 2구 콘센트를 구매. 백색 포맥스, 전기코드선, 단선 2.5SQ, 볼트와 너트는 집에 있는 것을 사용. 백색 포맥스는 차단기 덮개 제작에 사용. █ 만들기 노축 박스와 규격이 맞지 않은 차단기를 스위치 박스에 고정하는 것부터 시작했습니다. 스위치 박스의 기존 구멍이 차단기에 맞지 않아서 추가로 구멍 2개를 뚫어 볼트와 너트로 고정. 스위치 노출 박스에 장착된 누전차단기 콘센트 박스에도 툭 튀어나온 볼트와 너트가 들어갈 수 있게 구멍을 뚫음.
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