무엇까지 직접 만들어 봤니

PC의 후면으로 나오는 뜨거운 공기를 실외로 배출하는 "PC용 열기 배출기"를 만들어 봤습니다. 제작 동기 제가 작년 겨울부터 배틀그라운드를 하고 있습니다. 한겨울에는 PC에서 나오는 열기가 따뜻해서 좋았습니다. 그렇게 배그를 즐기다가 초봄이 되면서 그 열기가 거슬리기 시작했습니다. 모든 문을 닫고 방에서 배그를 1시간 정도 하면 더웠습니다. 그래서 창문을 열어야 했습니다. PC 내부의 온도를 확인해보니 GPU의 온도가 85℃ 였습니다. PC에서 나오는 열기가 강력해서인지 창문을 열어도 방안의 열기가 쉽게 사라지지 않았습니다. 봄이 오고 여름이 오면 더욱 힘들어 질 게 뻔했습니다. 참고로 저의 방에는 에어컨이 없습니다. 거실에 큰 에어컨이 있지만 방문을 열어둔채 음성채팅을 할 수는 없었습니다. 그래서 PC에서 나오는 열기를 바로 밖으로 빼는 환풍기를 만들기로 했습니다. 설계 쉬운 방법부터 생각을 해봤습니다. PC의 후면을 창문 밖을 향하도록 PC를 놓아보려 했습니다. 케이블의 길이가 조금 문제가 되었지만 연장선으로 해결이 가능했습니다. 하지만 제대로 열기가 배출 될지를 고민해 보니 어려운 구조였습니다. 창문의 높이는 PC의 3배였습니다. PC의 후면을 창문 가까이에 놓더라도 PC 위의 공간으로 열기가 다시 들어올 가능성이 높았습니다. 다음으론 PC의 후면부터 창문 밖으로 이어지는 환풍관을 만들어 보려했습니다. 옆으로 누워있는 굴뚝 같은  환풍관을 창밖 멀리 설치하면 열기가 다시 들어 오지는 않을 거라 생각했습니다. 하지만 역시 문제가 있었습니다. 굴뚝 같은 환풍관이 창문을 닫기 어렵게 만든다는 것입니다. 창문을 닫을 수 있게 하려면 굴뚝을 쉽게 제거할 수 있어야 했습니다. 고심 끝에 천닥트호스를 사용하기로 했습니다. 유연한 천닥트호스를 사용하면 창문 밖으로 이어진 환풍관을 간편하게 설치하고 제거할 수 있을 거라 예상되었습니다. 열기 배출기의 구조를 다음과 같이 구상해 봣습니다. PC 후면으로 나오는 열기를 종이

직접 만든 3D 프린터로 키보드 키캡을 직접 만들어 봤습니다. 제가 사용하는 ABKO HACKER K935P 키보드는 모든 키의 기능을 자유롭게 바꿀 수 있어요. 볼륨 조절과 미디어 제어를 편하게 하려고 사용을 거의 하지 않는 F6~F12 키를 볼륨 조절과 미디어 제어 기능키로 바꿨어요. 기능만 바꾸면 어떤 키가 어떤 기능인지 알기 어려워, 아이콘이 새겨진 키캡을 만들었어요. 직접 설계한 키캡은 직접 만든 소형 3D 프린터 로 출력을 했어요. █ 설계 ▌기본 키캡 형사 그리기 기능 아이콘이 각인된 키캡을 설계하기 전에 기존 키캡의 형상을 3D CAD( FreeCAD )로 그렸습니다. 기존 키캡   키보드 스위치   키보드 스위치에 끼워지는 키캡의 내부는 정교하게 설계를 했고 나머진 예뻐 보이게 설계를 했습니다. 키캡 내부의 크기를 스위치에 딱 맞추려고 키캡의 내부만 미리 출력을 해서 스위치에 끼워 봤습니다. 출력과 설계 수정을 3회 반복하여  크기를 딱 맞췄습니다. 아래 그림의 녹색 부분이 스위치에 끼워지는 부분입니다.   키캡의 내부 설계 키캡의 외부 설계 ▌음각 아이콘 설계 일을 쉽게 하려면 기본 키캡을 그대로 출력해서 윗면에 유성펜으로 아이콘을 그리면 됩니다. 그렇게 하면 일은 쉽지만 손이 많이 닿으면서 아이콘이 지워질 수 있습니다. 많이 눌러도 지워지지 않도록 아이콘을 음각으로 설계를 했습니다. 먼저 각 키의 기능에 맞는 아이콘 형상을

스테레오 오디오의 좌우를 바꿔주는 젠더를 만들어 봤습니다. 직접 만든 3.5파이 3극 좌우변환 젠더 <좌우변환 젠더를 만든 이유는 이러합니다> 현제 사용중인  [Canston F&D R218] 스피커는 인터페이스, 전원 스위치, 케이블이 우측 스피커에 있습니다. 스피커가 놓인 [ 프리메이드   프리퍼 데스크 ] 책상은 우측에 책꽂이가 있고 PC 본체는 책상 좌측 위에 놓여 있습니다. 우측 스피커에 책이 붙어 있어서 스피커의 인터페이스를 불편하게 사용하고 있었습니다. 그리고 우측 스피커에 있는 오디오 케이블은 짧아서 PC 본체에 바로 연결을 할 수 없었습니다. 이 상태로 1년을 사용하다가 더 이상 불편함을 참을 수 없어서 우측 스피커와 좌측 스피커의 위치를 바꾸기로 했습니다. 처음엔 우측 스피커를 뜯어서 내부의 회로 배선을 변경하려 했습니다만 이번에도 일이 많아 지는 것이 싫어서 다른 방법을 찾아 봤습니다. OS 설정 변경으로 좌우 출력을 바꿀 방법을 고민하다가 스마트폰 등과 같은 다른 장비를 연결할 때가 있어 고민을 접었습니다. 판매되고 있는 좌우변환 젠더를 찾아보았지만 쉬게 찾아지지 않아서 직접 만들어야겠다는 생각을 하게 되었습니다. <이렇게 만들었습니다> - 4극 3극 Y 분할젠터에서 3극 소켓을 분배(스마트폰과 PC를 연결하려고 사둔 겁니다.) - 단자 확인 - 3.5파이 3극 잭 준비( 스마트폰과 PC를 연결하려고 사둔 연장선입니다.) - 케이블 확인 - 소켓의 단자에 케이블의 Right와 Left를 반대로 납땜 - 케이블에 접착테이브를 감싸서 소켓과 비슷한 두께로 만들고 투명 수축튜브로 단단히 고정 - 소켓과 케이블이 떨어지지 않도록 노랑 수축튜브로 단단히 연결 - 잭을 기준으로 단자의 연결 상태를 확인 <일주일 사용 후기입니다> 좌우변환이 잘 됩니다. 인터페이스와 전원

효로민락 소극장에서 사용 중인 빔프로젝터의 렌즈 덥개를 원격으로 작동할 수 있는 장치를 만들었습니다. 효로민락 소극장 은 극단새벽에서 운영하는 소극장입니다. 극단새벽 은 제가 열심히 후원하는 극단이구요. ▋ 왜 만들어야 했나? 소극장에서 사용 중인 빔프로젝터( EPSON EH-TW5650 )는 투사방식이 LCD(액정표시장치)입니다. LCD 방식은 광원을 완전하게 차단하지 못 하는 단점이 있습니다. 완전히 검은 영상을 출력해도 미세한 빛이 나옵니다. 리모콘으로 작동 가능한 A/V Mute 기능도 마찬가지로 약한 빛이 나옵니다. 암전 장명에서 빔프로젝터에서 미세한 빛이 나오면 어두운 장면을 제대로 구현하지 못하는 문제가 생깁니다. 암전이 필요한 장면에서는 빔프로젝터를 끄는 것이 가장 좋지만 이 제품은 전원을 끄는 과정에 꺼짐을 확인하는 영상이 자동으로 출력되는 문제가 있습니다. 그래서 공연 중엔 전원을 끌 수 없습니다. 사람이 빔프로젝터 옆에 붙어서 작동을 할 수 있다면 쉽게 해결될 문제이지만 천장에 설치되어 있어 사람이 직접 작동을 할 순 없습니다. 이런 문제로 빔프로젝터에서 나오는 빛을 완전히 막아주는 렌즈 덮개 원격 제어기가 필요했습니다. ▋ 장치 구상 ▍ EPSON EH-TW5650의 기본 장치 - 렌즈 덮개 EPSON EH-TW5650에는 슬라이딩 방식 렌즈 덮개가 있습니다. 렌즈 덮개를 닫으면 자동으로 A/V Mute 기능이 작동하며 물리적인 차단막이 렌즈로 나오는 빛을 완전히 막아줍니다. 별도의 물리적인 차단막을 설치하지 않고 이 렌즈 덮개를 사용하기로 했습니다. 랜즈 덮개 ▍ 제어실과 빔프로젝터의 위치 빔프로젝터는 제어실에서 5미터 정도 떨어져 있습니다. 제어실에서 빔프로젝터의 렌즈 덮개를 작동 할 수 있도록 구동부와 제어부를 나눠서 만들기로 했습니다. 구동부는 빔프로젝터에 설치하고 제어부는 제어실에 설치하여 빔프로젝터의 렌즈 덮개를 제어실에서 작동 할 수 있

핫핑크돌핀스 제주돌핀센터의 마당에 연등선을 2줄 설치했습니다. 핫핑크돌핀스 는 제가 열심히 활동하고 후원하는 해양환경단체에요. 제주돌핀센터는 제주 대정읍에 있어요. 거기 바다엔 제주남방큰돌고래가 많이 살고 있어요. 그래서 거길 가면 돌고래가 헤엄치고 있는 모습을 쉽게 볼 수 있어요. 차를 타고 바닷가를 지나 가다가 돌고래를 보기도 했어요. 전등이 예상보다 밝아서 띄엄띄엄 달았다고 합니다 / by 돌고래 <설치 위치 > 연등선은 마당을 가로 지르도록 설치했어요 이 사진은 카카오맵의 스카이뷰에서 제주돌핀센터를 찾아서 캡쳐한 거에요. 제주돌핀센터가 생기기 전에 찍힌 사진이라 지금과 다른 모습이네요. 직접 가서 보시면 예쁜 핫핑크색 집을 볼 수 있어요. 제주돌핀센터엔 집이 두 채 있고 두 집 사이엔 마당이 있어요. 어두운 밤에 마당을 환하게 밝혀려고 연등선 2줄을 설치했어요. <재료> 연등선와 전구 이외에 다양한 재료를 사용했어요. 실내에서 연등을 켤 수 있게 하려고 벽부착형 전등스위치를 사용했어요. 연등선을 쉽게 제거하고 설치할 수 있도록 2구 콘센트와 기역자형 플러그 그리고 하이박스를 사용했어요. ▎연등선 1M간격 11M 10구 - 약 33,000원 연등선 1M간격 11M(10구) ▎4W LED 에디슨전구 - 약 4,000원 필립스 LED 에디슨전구 4W (A60) ▎사각 스위치  - 약 4000원 화이트 사각 스위치 1구   ▎노출 스위치 박스 - 약 900원 노출 스위치 PVC 박스 ▎하이박스 - 약 4,100원 ➤ 실외에 설치되는 콘센트를 비로부터 보호할 방수 기능이 있는 하이박스 하이박스 150x150x120mm ▎노출 2구 콘센트 - 약 1000원 ➤ 실외에서 연등선의 플러그가 꽂힐 콘센트 노출 2구 콘센트 ▎기억자형 플러그 - 약 900

[ 헤드폰을 헤드셋으로 개조하기 1탄 ]의 결과물이 조잡하여 분해, 절단, 납땜 등의 일을 더 해서 덜 조잡하게 만들어 봤습니다. <결과물 비교> 1탄의 결과물 - 이어폰이 남아 있고 4극 3극 Y변환젠더가 필요했습니다 2탄의 결과물 - 이어폰에서 마이크만 남기고 모두 제거 했습니다 <개조 과정> 이어폰에서 마이크만 남기고 나머진 제거 - 이어폰의 리모트 컨트롤러를 분해하여 이어폰 납땜 부위를 확인 - 인두기로 이어폰 선을 제거 3.5파이 4극 젝을 절단하여 제거 - 모노 마이크엔 2극 젝이면 충분하며 선을 더 길게 만들기 위해 4극 젝을 제거 3.5파이 3극 젝 연장선을 연결 - 2극 젝이 없어서 3극 젝을 사용 - 투명 수축뷰프로 연결 부위를 보호 선이 길어진 마이크 완성 UTP 케이블의 단선을 사용하여 헤드폰에 마이크를 부착 헤드폰의 선과 마이크의 선도 UTP 케이블의 단선을 사용하여 연결 <사용 후기> + 좋아진 점 불필요하게 붙어 있던 이어폰과 4극 3극 Y 변환젠더가 없어져서 보관이 편해졌습니다. 마이크의 선이 길어져서 착용 상태의 움직임이 더 자유로워 졌습니다. - 나빠진 점 선 연결에 사용한 단선의 두께가 1mm 정도이고 내부 도체의 두께는 0.5mm 정도여서 옷에 쉽게 걸립는 문제가 생겼습니다. 다음엔 두 선 연결 방법을 바꿔봐야 겠습니다.

구글 드라이브와 비슷한 개인 온라인 저장소를 직접 만들었습니다.   사진과 동영상을 무제한으로 저장할 수 있던 구글 포토 가 2021년 6월1일부터 그럴 수 없게 되었습니다. 사진, 동영상, 파일 등을 공짜로 제공하는 15GB 내에서만 저장할 수 있게 되었습니다. 많은 사진과 큰 용량의 동영상을 백업하거나 공유할 일이 많은 저에겐 15GB는 턱없이 부족한 용량입니다. 인터넷에서 라즈베리 파이 로 개인 온라인 저장소를 만든 사례를 본 적이 있어 검색해보니, 소프트웨어 설치만으로 쉽게 구축할 수 있음을 확인할 수 있었습니다. ( ownCloud , Seafile , OpenMediaVault , NextCloud 등) 라즈베리 파이에 USB 외장 드라이브를 연결하는 것만으로 저장 용량을 늘리는 것도 가능했습니다. 남는 128GB SSD와 라즈베리 파이 3으로 개인 온라인 저장소를 직접 만들어서 구글의 것보다 8배가량 큰 저장소를 구축하기로 했습니다. █ 구글 것과 비교 개인 온라인 저장소를 집에 설치해서 항상 켜두면 전기 요금이 지속해서 나간다는 문제가 있습니다. 그래서 전기 요금을 계산해 봤습니다. 개인 온라인 저장소가 돌아가는 장비의 최대 소비 전력은 약 10Wh입니다. 24시간 켜두고 한 달을 사용하면 약 7kWh를 사용합니다. 전기 요금 계산기 로 월 요금을 계산하면 기본요금을 빼고 618원이 나옵니다. 618원은 장비를 쉴 틈 없이 최대 성능으로 돌렸을 때의 요금으로 보통은 2~3백 원일 것으로 추산이 됩니다. 월 2,400원으로 구글 드라이브 100GB를 사용하는 것보다 적은 비용으로 더 큰 저장 공간을 사용할 수 있다는 계산 결과입니다. 모든 장비를 새것으로 구매한다면 구축 비용이 10만 원 정도 듭니다. 보유 장비가 없다면 월 2,400원으로 구글 드라이브 용량을 늘리는 것이 이득입니다. █ 소프트웨어 선택 소프트웨어

귀 눌림이 심하여 안 쓰고 있던 헤드폰을 헤드셋으로 개조해 보았습니다. 이 녀석과의 인연 2010년 쯤에 13만원 가량을 주고 [ audio-technica ATH-ES7 ]를 구입했습니다. 처음부터 귀 눌림이 심해서 오래 쓰고 있기 어려웠습니다. 밴드를 최대한 늘려도 소용이 없었습니다. 비싼거라 몇달은 귀의 아픔을 참으며 사용했지만, 얼마 못 가서 안 쓰게 되었습니다. 이따금 음질 좋은 음악을 듣고 싶을 때면 서랍에 잠들어 있던 이 녀석을 꺼내 썼습니다. 언젠가 귀를 아프게 하는 것이 밴드의 강도가 원인이 아니라는 생각이 들어서 부드러운 티슈를 이어패드에 씌워서 썼습니다. 그랬더니 확실히 덜 아팠습니다. 그렇습니다. 귀를 아프게 했던 것은 이어패드였습니다. 이어패드의 재질이 귀의 피부를 자극하여 아팠던 것입니다. 그 뒤로 링고무줄로 티슈를 이어패드에 고정하여 이 녀석을 사용했습니다. 사운드 플레이의 중요성 배틀그라운드를 할 때면 마이크가 있는 [ 소니 MDR-XB50AP ]를 사용했습니다. 함께하는 분들이 좋은 이어폰(헤드폰)으로 바꾸기 전에는 저만큰 발 소리를 잘 듣는 사람이 없었습니다. 그러나 가성비 좋은 장비로 바꾼 분들이 제가 듣지 못 하는 소리를 듣는 다는 걸 알게되었습니다. 저도 더 좋은 장비로 바꾸고 싶었습니다. 그때 이 녀석이 생각 났습니다. 이 녀석에게 마이크만 단다면 헤드셋으로 사용할 수 있겠다고 생각했습니다. 저에게는 단 한번도 사용한 적이 없는 번들 이어셋( HTC HD2의 이어셋 )이 있었습니다. 이 녀석에게 이 이어셋의 마이크를 붙이기로 했습니다. 분해에 대한 고민 보기 좋게 할 것인가 개조를 쉽게 할 것인가를 고민했습니다. 이어셋을 분해와 절단을 하여 마이크만 헤드폰에 달면 깔끔해 보이겠지만 일이 늘어납니다. 작동만 잘 되면 되겠다는 생각에 분해 없이 헤드셋을 만들기로 했습니다. 이어패드를 부드러면 안경닦이로 감싸기 이어패드에 붙어 있던 티슈를 때니 검은 것이

3D 프린터로 2가지 뚜껑을 만들어 봤습니다. ⚫ 바디로션 병의 뚜껑 펌핑기가 달린 바디로션에서 펌핑으로 로션이 나오지 않아 뚜껑을 열어 봤어요. 안을 봤더니 바닥과 벽에 붙은 로션이 꽤 많았어요. 펌핑기를 빼고 남은 걸 쓰려고 뚜껑을 만들었어요. ▍ 설계 바디로션 병의 나사산 바디로션 병의 뚜껑을 잠그려면 뚜껑에 나사산이 필요했어요. 버니어캘리퍼스로 두껑의 지름, 나사산의 간격과 내외지름을 정밀하게 측정했어요. 측정 값으로 3D CAD( FreeCAD )에 뚜껑을 그렸어요. 3D CAD로 그린 뚜껑 ▍ 3D 프린터로 출력 압출 적층 조형(Fused deposition modeling, FDM) 방식 3D 프린터로 툭 튀어 나온 형상을 출력할 때엔 흘러내림을 주의해야해요. 바디로션 병의 나사산이 흘러내림이 발생할 수 있는 부분이에요. 그렇지만 나사산의 높이가 낮아서 경사를 조금 주는 것만으로 흘러내림을 막을 수 있었어요. 3D 프린터로 출력한 바디로션 병의 뚜껑 ▍ 장착 치수를 정밀하게 측정을 해서인지 첫 출력물이 딱 맞았어요. 남은 로션을 남김 없이 쓰려고 뒤집어 새워 뒀어요. 바디로션 병에 딱 맞는 뚜껑 ⚫ 전동휠체어 앞 바퀴축 뚜껑 지인의 전동휠체어 앞 바퀴가 고장이 난 적이 있어요. 수리를 맡기니 앞 바퀴축을 고정하는 너트가 녹이 심하게 쓸어서 분해가 몹시 힘들었데요. 바퀴축 위에 뚜껑이 있어서 물이 못 들어가게 되어 있는데 오래전에 없어져서 녹이 생긴거라네요. 그래서 제가 뚜껑을 만들어 줬어요. ▍ 설계 뚜껑이 없는 전동휠체어 앞 바퀴축 바퀴축 뚜껑은 물이 안 들어가게 하면서 단단히 고정되게 만들어야했어요. 전동휠체어를 몰다보면 의도하지 않은 자잘한 충돌이 있다고 하네요. 그런 충돌에 뚜껑이 쉽게 빠지지 않도록 꽉 맞게 설계를 했어요. 원통 형상으로 만들어도 되지만 볼품

4년 전에 설치한 전기온수기 에 누전차단기를 설치했습니다.   물이 흐르는 전기온수기(온수기)를 안전하게 사용하려면 반드시 누전차단기(차단기)를 달아줘야 합니다. 혹시 모를 기계 결함으로 수도를 통해서 전기가 흐를 수 있기 때문입니다. 이렇게 중요한 안전장치를 온수기와 함께 설치하지 못했습니다. 처음 해보는 온수기 설치만으로 벅차서 차단기는 생각도 못했습니다. 온수기 설치 이후에 온라인 부품 상가에서 다른 것들과 함께 주문하려고 차단기를 장바구니에 담아 두기만 했습니다. 몇 년간 부모님의 온수기 사용 습관을 보니 전기를 아끼려고 저녁 설거지 이후엔 꼭 끄셨습니다. 전원 스위치가 따로 있는 제품이 아니어서 전원코드를 뽑아서 껐습니다. 차단기를 전원 스위치로 쓰면 편할 것 같았습니다. 안전성, 사용 편의성, 설치 용이성을 고려하여 누전차단기가 내장된 2구 멀티탭을 만들었습니다. █ 구상 차단기의 전극은 노출되어 있어 물이 닿으면 합선 위험이 있습니다. 차단기를 절연 상자에 넣어서 젖은 손으로 조작을 해도 안전하게 만들어야 했습니다. 적당한 것을 찾아보니 콘센트 노출 박스(콘센트 박스)와 폭과 길이가 같은 스위치 노출 박스(스위치 박스)가 있었습니다. 스위치 박스의 내부 높이와 차단기의 높이가 거의 일치했습니다. 차단기에 맞는 노출 박스 덮개는 없어서 직접 만들기로 했습니다. 콘센트 박스와 스위치 박스를 붙여서 누전차단기멀티탭을 만들기로 했습니다. █ 쓰인 부품 구매한 부품들 누전차단기, 스위치 노출 박스, 콘센트 노출 박스, 2구 콘센트를 구매. 백색 포맥스, 전기코드선, 단선 2.5SQ, 볼트와 너트는 집에 있는 것을 사용. 백색 포맥스는 차단기 덮개 제작에 사용. █ 만들기 노축 박스와 규격이 맞지 않은 차단기를 스위치 박스에 고정하는 것부터 시작했습니다. 스위치 박스의 기존 구멍이 차단기에 맞지 않아서 추가로 구멍 2개를 뚫어 볼트와 너트로 고정. 스위치 노출 박스에 장착된 누전차단기 콘센트 박스에도 툭 튀어나온 볼트와 너트가 들어갈 수 있게 구멍을 뚫음.